初 音（带结名）

　　日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

　　据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

　　日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺*头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。











色彩禁忌
　　《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、*色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。

　　可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

　　推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布“冠位十二阶”，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

　　日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

　　在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。 



 




着装禁忌

　　据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：“天子回来啊！”连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫“都督归来”的情形没有……）

　　日本也有用衣服“招魂”的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

　　在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱“我也千年，柱也千年”、“衣服单薄，身板结实”。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

　　《无何集》载：“毋反悬冠，为似死人服”，河南沁阳一带有“反穿罗裙，另嫁男人”的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

　　同样，由于“万物有灵”思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示“御缘”（与您有缘）之意，目前还存在的赠“买衣服钱”、“买腰带钱”，都是这种习俗的表现。
　袷：袷是一种夹衣和服，衬里和表料缝合在一起。袷也称单件套和服，穿着方式和式样与长上衣外套相仿。按照日本的传统，每年阴历四月一日至五月四日、九月一日至八日规定袷。袷具有明显的应时特征，特别是在色彩上，袷非常强调与季节的协调。

    春天穿袷的色彩要求色相明确，色调淡雅。年轻人穿紫色系列，瘦高个的人穿淡绿色系列被认为是最有品位的选择。这时配套的和服带子宜选用奇花异草为题材，色彩要求明快靓丽。虽然袷的色彩也有流行，而且个人的喜好也都不相同，但多数日本人认为淡紫色的袷无论在什么时候都是美的。中年人一般取藏青、烟灰、蓝绿色相，考虑到中年人皮肤、体态的特点，色彩多数选用调和色。从整个装束看来，无论袷本身，还是带、领等都应该着力表现春意。

    秋天的袷也是取季节性的图案和色彩作为装饰的要点，但是秋天的穿着时间不长，日本秋天季节短，人们对秋天的感受多半不是很深，所以设计时宜理性地强调秋天的意趣。像年轻人虽然还是穿紫色系列，但选用的是与春天不同的浓艳的深色，尤其是红黑色袷特别能让人象棋秋天的氛围。中年人穿烟灰色、茶色、藏青色，但多数不是用单色，而是采用二色或三色的色彩组合搭配，在日本人看来，这也是一种增添秋天意趣的色彩处理方式。

    和色彩一样重要的图案也要应景宜时，即使是简单的条纹布，如果用于制作春天的袷，过于鲜艳的条纹也是不足取的，当然，制作袷的面料图案虽然简单但也要有诱人的魅力。至于和季节相对应的花草、鸟虫等更始袷所需要的主要纹样题材。

    在材质上，消魂天的袷一般选用羊毛，其次是精纺斜纹绉呢或绉绸铭仙等，化纤材料也受到欢迎。秋天袷更多的是选用化纤材料，同时像铭仙、大岛精纺斜纹绉呢等特定的品种也用得不少。但无论是春天袷还是秋天袷，人们在选用材料上都喜欢柔软有弹性的材料，不喜欢重染色艳的织物面料。

    今年来，在春秋天穿羊毛衫的人越来越多，袷已不像往年那样的流行，一些袷甚至省却了衬里，成为单层的袷。也许在一部分人们看来，单层的袷与和服配套，更能表现出和服的美，所以单层的袷在一的范围内仍是一种较为流行的式样。

    传统袷的制作方法是一种专门的技术，通常的制作顺序是压印儿，然后从袖子制作入手，确定前后衣片和门襟的尺寸并缝合，接着缝合下摆、镶边、再上袖，与肩部、腋部缝合，最后挂领、上序。但是近来推广四重缝的袷制作工艺大大简化了原来的制作程序。在袷的制作过程中，里布和表料的尺寸是有定法的，规定里布在表料下面缩进2厘米。

　 


 





和服的搭配·带

　　带：与和服的色彩，纹样以及风格配套的和服带，是日本传统装束中不可缺少的一部分。日本人对和服带的重视早在《源氏物语·红叶贺》中就有过记载。德川时代，和服带使时宽时窄的流行变化在一定程度上反映了当时人们的审美和社会时尚。时至今日，和服带的式样与花色可谓是丰富多彩、多不胜举。但从和服带的使用功能和使用对象上区分，大致可以分为以下三大类。

    男带，男带也叫角带，指的是男子用的窄带。角带通常以宽23厘米、长380厘米的布料对折制成。具体又可细分为对折不缝的带子、对折缝合的袋带、填芯缝合的太阳带以及单层的单带等。材料选用博多织物、织锦、葛兰布式织物、盐濑厚织物、绸织物等。其中博多带是自古闻名的具有代表性的男子和服带。男带的色彩常用的有茶色、烟灰色、藏青色、黑色等。花纹以博多特有的经提花几何纹和金刚杵花条纹为主。纹样的色彩类似于暗花织物。博多单层带采用纱、罗织物，是夏天的用带。

    女带，女带的种类较多，常见的有丸带、间巾带、腹合带、袋带、单带、浴衣带、名古屋带、褂下带、中带、八尺带、六尺带等。

    丸带，用宽60-80厘米，长380厘米的织锦、绸缎、纱、罗等织物对折填芯并缝合的筒状带。带子采用满地花，纹样典雅、华贵，一般用于新娘装、黑留袖和访问装。

    间巾带，也叫老式丸带，带子宽度一般在57厘米左右，面料多为真丝织锦。

    腹合带，也叫昼夜带，里布和表料用不同质地和色彩的布缝合，纹样加工一般为印花工艺。

    袋带，一种双层筒状带子，一年四季通用。袋带与正式礼服配套使用，根据装饰花纹和材料的不同，还可以细分为：满地花袋带、六出花袋带、局部花袋带、纱袋带、盛装袋带等。

    单带，无衬里和填芯的单层和服带。较多地采用条纹和写生风格的纹样，并与季节情调相协调，注重淡雅的色彩表现。

    浴衣带，比单带更窄，宽度是21厘米，长度也比普通的要短。

    名古屋带，大正末期产于名古屋，后因缝制和使用方便而得以迅速推广。名古屋带尾宽同普通和服带，首宽为尾宽的一半。

    褂下带，系在两裆下面的带子，长380厘米，在德川时期，大奥和大名的宅第中常见有穿两裆系褂下带的妇女。

    中带、八尺带、六尺带，是小孩子举行七五三祝贺仪式时，用于祝贺的不同长度带子的称谓。

    带和带扬、带枕、带缔等附属品一起，缠在胸前、结在背上的东西。回顾带的历史，他曾经与绳索的功能没有多大区别。随着时代的发展，带的这种功能逐渐小时，成了纯粹的装饰品，与和服一起成为和服美不可缺少的部件。

    带的长短大小，随时代发展有很大的变化。江户初期的带短而细，据文献《独语》记载：宽永年间有用“鲸尺二寸左右的纸来衬芯”，安庆版《女镜》中有二寸五分的记载。由此可见带的幅宽是从二寸左右，渐渐发展到现代的宽度的。一般认为现代带的宽度是从明治以后才定形的，长度为400厘米，宽度为30厘米。

    将和服作为整体来看的话，带则在其中占据了极为重要的装饰部位。这是因为，从人体的装饰比例来看，人的胸和背是视觉的中心。几乎所有的时装设计师都是围绕胸和背来做文章的，把它视为时装设计的中心部位。日本已故的著名服装设计师君岛一郎曾在上海中国纺织大学演讲时，对自己的作品，作过“男性的肩背责任重大，而女性的肩背十分美丽”这样幽默而具有哲理的解析。从中可以看出，时装设计师是多么注重肩背着一部位的设计。和服的太鼓装饰部位就是一例。和服包括带是一个整体。带的实际也肯定要涉及到和服的形态、色彩、题材等，必须从总体上进行考虑。和服的装饰位置基本上位于下摆和肩的提放，而带的装饰位置是背上的太鼓及前胸和腹的部分，两者的组合形成了和服的总体。从立体造形看，系了带之后，人体的侧面外形起了变化，女性的人体体曲线更为为美丽。另外从日本女性的体形来看，下肢较短。系上太鼓之后，使女性的臀部抬高、身体的重心升高，从而拉长了下肢，取得了上下的平衡。

    带所使用的纹样多为吉祥纹样。单独形的有鹤、龟、凤凰、麒麟、牡丹、狮子、龙、佛手、熨斗、扇等；朴素形的有红梅、黄莺、松竹梅岁寒三友、四君子、葵、菖蒲、莲、石榴、枇杷五瑞；另外还有七宝八仙、万字、喜字、寿字、如意、百字、朝职、望月等，涉及到植物、动物、器材、建筑、天象、地文、文字、图符等很多领域。纹样的出典多来自在日本人心目中的印象是十分深刻的。另外，带所使用的纹样还有出自日本琳派艺术的（以日本画家尾形光琳为首的艺术形式

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